Peter Winklmair - Reisebericht Griechenland

Eine Reise in die Vergangenheit Griechenlands

Tief steht die Sonne über dem Mittelmeer und färbt es blutrot. Lange Schatten über der Bucht von Igoumenitsa künden die nahe Dämmerung an. Schwer stampft unser Fährschiff und die Schrauben werfen hohe Wellen auf, während wir uns rückwärts langsam an die Pier heranschieben. Hektische Kommandos werden zwischen Schiffsbesatzung und Hafenarbeitern hin- und hergerufen, und schwere Taue klatschen ins Wasser, werden wieder herausgefischt und an den Pollern festgemacht. Ächzend stöhnen die Seilwinden an Bord, straffen die Taue und ziehen die 16.000 BRT schwere "Lato" näher zur Pier, während eine schwere Kette klirrt und der riesige Anker rasselnd ins Wasser taucht. Langsam klingen die Vibrationen des Schiffes ab, nur die Aggregate summen monoton und die Ladeluken öffnen sich langsam. Hubraumstarke Dieselmotoren brüllen auf und tonnenschwere Laster quälen sich durch die enge, gähnende Öffnung ins Freie. Es wird Zeit, daß auch wir an Land gehen. Yazzy (sprich "Jaßu") Griechenland - wir sind wieder da!

Wir - das sind vier Mitglieder des MSC und zwei weitere, mit denen wir uns im Zuge der Rundreise erst treffen sollten. Als fahrbare Untersätze dienten uns eine Yamaha XJ 900, eine BMW R 100 GS, sowie ab Mitte der Reise zusätzlich ein Wohnmobil.

Von Igoumenitsa nahmen wir die kurvenreiche Strecke nach Ioanina unter die Räder und weiter auf den Katarapaß, wo Schneereste auf den Bergkämmen erkennbar wurden. Moment mal - Schnee in Griechenland? Aber die Stützen eines Schiliftes belehrten uns eines Besseren, und erst jetzt fielen uns die Schneestangen am Straßenrand bewußt auf. In Kastraki am Fuß der Meteoraberge fanden wir ein kleines Hotel und schickten uns sofort an, die sagenumwobenen Klöster zu erkunden. Von ehemals 21 sind heute nur noch 6 bewohnt und begehbar, die restlichen sind unbewohnt oder bereits verfallen. Deren Ursprünge gehen zurück bis 1350.

Die beeindruckenden Felsbauten der Meteora-Klöster.

Wie Adlernester hängen die Klöster hoch oben auf den fast 500 m hohen Felszacken, und vor nicht allzu langer Zeit konnte man sie nur über Strickleitern erreichen. Heute führen bequeme Treppen für die Touristen hinauf, und die Parkplätze sind gepflastert mit Souvlaki- und Souvenirläden. Allerdings müssen die männlichen Besucher lange Hosen und ärmelige Oberbekleidung, die weiblichen sogar einen langen Rock tragen. Bei Nichteinhaltung wird sogar der Zutritt verwehrt! Das größte Kloster heißt Metamorphosis, in dessen Bibliotheken und Schauräumen man handgeschriebene Kodexe, uralte Bilder und Bücher sowie Wand- und Deckenmalereien findet. Und seit es einem James-Bond-Film als Kulisse diente, ist das Kloster Roussanou das berühmteste.

Durch die Stenaschlucht nach Kozani
zur Rückseite des Olympmassivs.

Uns zog es jedoch weiter nordwärts, durch die Stenaschlucht nach Kozani über den See Limni Aliakmona zur Rückseite des Olympmassivs. Durch seine Höhe (2.911 m) war der höchste Berg Griechenlands schon in der Antike etwas Besonderes, er galt nämlich als Sitz der Götter. Heute kann man auf seinen Hängen sogar schifahren, aber am meisten enttäuschte uns seine Gipfelstraße. Als Alpenbewohner scharfe Kehren und grandiose Ausblicke gewohnt, schlängelten wir uns über sanfte Almen bis zum Parkplatz einer Seilbahnstation - und das war's auch schon.

Delphi und Itea.

Enttäuscht wandten wir uns südwärts und erreichten über Larissa, Lamia und Farsala entlang riesiger Weizenfelder Delphi. In schier endlosen Ketten arbeiteten die Menschen - mit großen Strohhüten gegen die Sonne geschützt - teilweise ohne Hilfe moderner Technik auf den Feldern. Obwohl das nahegelegene Itea auf den ersten Blick einen trostlosen Eindruck machte, entpuppte es sich als ein wahres Schmuckkästchen, und wir fanden einen traumhaft gelegenen Bungalow direkt am Meer. Wenn wir morgens die Terrassentür öffneten, waren es keine 20 m zum Wasser! Beeindruckt von dieser Idylle schlugen wir unsere Zelte gleich für mehrere Tage auf.
Natürlich statteten wir auch dem Orakel von Delphi - kultureller Mittelpunkt des antiken Griechenland - einen Besuch ab. Im bereits 2.500 Jahre alten Heiligen Bezirk ließen sich die Herrscher ihre Zukunft oder den Ausgang von Kriegen voraussagen. Mit prunkvollen Geschenken, die in eigens errichteten Schatzhäusern deponiert wurden, sollten die Priester und Götter wohlgesinnt werden. Durch die eng am Berg Parnassos liegenden Ausgrabungen steigt man hinauf bis zum Theater und zum Stadion, in dem wie in Olympia sportliche Wettkämpfe abgehalten wurden.

Der 1882 erbaute Kanal von Korinth.
In 52 m Höhe spannt sich eine Brücke über den 23 m breiten Kanal.

ZurüNach dem Orakel von Delphi beschlosssen wir nach Athen weiter zu fahren, gerade weil die Akropolis eine große Anziehungskraft auf uns ausgeübt hat. Aber im Nachinein war diese verschmutzte, miefige Großstadt eine einzige Enttäuschung. Auch wenn die Ausgrabungen auf der Akropolis - hoch über der Stadt thronend - noch so beeindruckend waren. Das Verkehrschaos und der ewige Smog in der Millionen-Metropole waren nicht zu überbieten. Bereits nach zwei Tagen kehrten wir ihr den Rücken und lenkten unsere Maschinen zum 1882 erbauten Kanal von Korinth. In 52 m Höhe spannt sich eine Brücke über den 23 m breiten Kanal, den nur mittelgroße Schiffe passieren können. Diese Schiffe müssen aus Stabilitätsgründen durch den 6 km langen Kanal sowohl gezogen als auch geschoben werden. In frühen Zeiten wurden die Schiffe hier an dieser Stelle übers Land gezogen, bis der römische Kaiser Nero den Kanalbau befahl und selber den Spatenstich vornahm. Die Arbeiten wurden aber wieder eingestellt. Heute jedoch, als wir hier oben standen, wälzte sich die Athener Bevölkerung angesichts des nahenden Wochenendes in wahren Blechlawinen über die Brücke.

Durch das rund 3.200 Jahre alte Löwentor betritt man die Akropolis von Mykene.

Auf dem Weg nach Nafplion machten wir in Mykene erstmals Bekanntschaft mit den sonderbaren Dienstzeiten des Aufsichtspersonals von Ausgrabungsstätten. Bereits um 15 Uhr standen wir vor verschlossenen Türen. "Se ga, se ga" (nur keine Eile) meinte ein vorbeikommender Hirtenjunge. Da wir unbedingt Agamemnons Königsgräber sehen wollten, blieben wir in Mykene. Und was tut man an einem angebrochenen Abend? Richtig, man geht in eine Taverne. Stellios, der Wirtsohn, gesellte sich zu uns und stellte sich als glänzender Unterhalter heraus. Eine Runde löste die andere ab und im Nu hatten wir einen in der Krone sitzen. Vor allem Stellios' Ouzo-Bacardi-Tonic-Mischungen waren erste Sahne. Wenn es nach dem Wirt gegangen wäre, säßen wir noch heute illust beisammen, so aber verließen wir zu später Stunde schwer gezeichnet das Lokal. Mein Gott, vertragen diese Griechen eine Menge Alkohol!
Die Hitze des darauffolgenden Tages hatte ein Gutes, wir schwitzten den Restalkohol in den Ausgrabungen vollkommen aus. Nicht einmal der hier so zahlreich wachsende Oleander und Ginster konnte uns kühlenden Schatten spenden. Durch das rund 3.200 Jahre alte Löwentor betritt man die Akropolis von Mykene mit ihren dicken Mauern, an der Schwelle kann man sogar noch Wagenspuren erkennen. Das eindrucksvollste an dieser Ausgrabungsstätte sind jedoch die 1876 vom Deutschen Schliemann entdeckten Königsgräber des Agamemnon. Riesige Kuppelbauten mit 26 m Durchmesser und über 5 m hohen Eingangsportalen. Die unermeßlich wertvollen Grabbeigaben stehen heute im Athener Nationalmuseum.

Gythion auf der Halbinsel Mani.

Unser nächstes Etappenziel hieß Gythion, schön zentral zwischen dem lakonischen Finger des Peloponnes und der Halbinsel Mani gelegen, ideal als fixer Standort für unsere Ausflüge. Auf dem Weg dorthin kamen wir durch Sparta, einst Inbegriff militärischer Macht und Disziplin. Doch vom antiken Sparta - neben den Athenern einer der stärksten griechischen Stämme - ist heute absolut nichts zu sehen. Schon Thukidytes sagte einmal: "Der Nachwelt wird einst die Macht Spartas unverständlich sein".
Sehenswert im Raum Sparta ist heute nur mehr die 1250 vom fränkischen Fürst Guillome de Villehardouin erbaute Festung Mistras, eine eindrucksvoll befestigte Stadt aus der Zeit, als Griechenland dem byzantinischen Reich angehörte.
Gythion, malerisch am lakonischen Golf gelegen, war in der Antike der Hafen Spartas und ein schicksalhafter Ort Griechenlands. Als der trojanische Königsohn Paris die schöne Helena raubte, versteckte er sich in Gythion so lange, bis ein trojanisches Schiff die beiden - in letzter Minute - abholte. Dieser Raub löste dann den zehnjährigen trojanischen Krieg aus, und zum Gedenken daran steht heute die Burg Grigorakides gleich neben dem Leuchtturm von Gythion. Mittelpunkt des neuzeitlichen Gythion ist die Hafenstraße mit unzähligen Obst- und Gemüseläden, sowie Tavernen. In Vitrinen werden die täglich frisch gefangenen Fische zur Schau gestellt und man sucht sich selbst den leckersten fürs Abendessen aus. Wir bevorzugten jedoch das in Griechenland sehr beliebte Heben des Kochtopfdeckels. Man geht in die Küche und läßt sich vom Wirt alle Speisen zeigen. Dabei wird der Deckel des Kochtopfes angehoben, damit man hineinblicken oder sogar kosten kann. Die Speisen, die am besten munden, wählt man aus. So stellt sich jeder selber sein Menü zusammen.

Die Grotten von Pirgos Dirou.

Nach ein paar Tagen, ausgefüllt mit Baden und Faulenzen, fuhren wir zu den Grotten von Pirgos Dirou auf der Halbinsel Mani. Von der erst 1949 entdeckten Höhle "Glyfada" wurden bereits 5.000 m erforscht und noch immer kennt man nicht ihr gesamtes Ausmaß. Die Höhle beginnt als unterirdischer See, der mit einem Ruderboot durchfahren wird. Die größte Tiefe erreicht er im "Großen Ozean" - einer 160 m langen domartigen Kuppel - mit fast 30 m Tiefe, manchmal ist es hingegen wieder so eng, daß man die Köpfe einziehen muß. Immer wieder umkurvt das Boot in allen Farben schillernde Stalagmiten und Stalaktiten, die sich einmal fast umschlingen, dann bis auf ein paar Millimeter aufeinanderstoßen oder Figuren darstellen und eine großartige, alle Sinne gefangennehmende Szenerie darstellen. Nachdem das Wasser durch einen Syphon ins Meer abfließt, werden die letzten Meter zu Fuß zu einem künstlich angelegten Ausgang zurückgelegt.

Monemvasia, jener wildromantischer Ort, der auf einem 1800 m langen und nur 300 m breiten steilaufragenden Felsen vor der Küste errichtet ist.

Ein weiterer Ausflug brachte uns nach Monemvasia, jenem wildromantischen Ort, der auf einem 1800 m langen und nur 300 m breiten steilaufragenden Felsen vor der Küste errichtet ist. Monemvasia erlebte in der byzantinischen Zeit eine wahre Blüte. Begünstigt durch seine geografische Lage - der uneinnehmbare Felsen liegt an der Wasserroute zwischen Kreta und Kap Malea - konnte kein Schiff, keine Flotte unbemerkt passieren. Durch viele wechselnde Herrscher (Venezianer und Türken) verfiel die Stadt jedoch immer mehr in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit, und die Zeit blieb sprichwörtlich stehen. Nur wenn heute im Sommer die Touristen kommen, könnte man vergessen, daß man sich an einem verschlafenen Ort fast am Ende der Welt befindet.
Aber noch heute stehen 40 mehr oder minder gut erhaltene Gotteshäuser aller Konfessionen in der Stadt, die nur einen Zugang über den Damm von Jefira kommend hat. Kein Fahrzeug darf und kann in die Untere Stadt, die durch einen steilen, stark gesicherten Aufgang im Zickzackkurs mit der Oberstadt verbunden ist, von der man einen grandiosen Rundblick hat.
Bei der Rückfahrt fanden wir in einer einsamen Bucht ein verrostetes gestrandetes Frachtschiff. Neugierig fuhren wir im Sand bis zum Wasser vor, um den Frachter genauer unter die Lupe nehmen zu können. Während unser BMW-Fahrer anschließend mit der G/S problemlos wieder wegkam, hatte ich (der Autor Peter) ziemliche Mühe, die Yamaha aus dem losen und vor allem tiefen Sand zu manövrieren.
Erneut nahmen wir einen Standortwechsel vor. Auf den westlichsten Finger des Peloponnes - nach Messinien. Bis Areopolis war die Straße ja noch angenehm, aber entlang des Taygetogebirges über Kardamili wurde es katastrophal: knietiefe Schlaglöcher, enge unübersichtliche Straßenabschnitte, weggerutschte Bankette und dazu dieser durch die Hitze schmierige Asphalt. Mehrmals brachen unsere bepackten Maschinen in den Kurven ohne Vorwarnung aus. Durch voll konzentriertes Fahren konnten wir nicht einmal die grandiose Landschaft genießen. Karges, wüstes Land. Nackter Fels, Steinmauern, Wälle aus Feigenkakteen, jäh abstürzende Schluchten, Meeresbuchten und steiles Vorgebirge zum Taygetomassiv. Oben auf den Hängen kleine Bergdörfer, unten am Meer die Fischerdörfer, eine weite einsame Küstenlandschaft.

Erst ab Kalamata fanden wir wieder bessere Straßenverhältnisse vor, und über Koroni und Akritohori gelangten wir in das in eine kleine Bucht geschmiegte, verschlafene Fischerdorf Finikounda. Ein einziges kleines Hotel und ein Campingplatz, eine schmale Hauptstraße, ein paar Läden und Tavernen direkt am Strand - genau das richtige für uns. Wir fanden private Zimmer mit Blick auf den kleinen Hafen und hinunter auf die vielen kleinen weißen Häuser mit deren für Griechenland typisch blau gestrichenen Türen und Fensterläden. Ja - hier ließe es sich länger aushalten. In der nahen Taverne erklang eine Bouzuki und wir beschlossen, in diese Taverne zu gehen. Es kam wie erwartet, im Nu saßen wir inmitten der Dorfbewohner und tranken mit ihnen Retsina und Ouzo. Weiß Gott, wie wir nach Hause gekommen sind.
Zur selben Zeit logierten zwei weitere Clubmitglieder samt Kinder am nahen Campingplatz im Wohnmobil, die wir nun regelmäßig zwecks Bräunung der Haut und Abkühlung des Körpers durch Salzwasser besuchten. Ab und zu besuchten sie uns im Dorf, wobei in Anbetracht fehlender Taxis wir dieselben mit unseren Maschinen spielten. Dabei erlebten wir eine Situation, die typisch für Griechenland ist.
Wir holten sie also wieder einmal ab und saßen zu dritt auf den Motorrädern (je 1 Fahrer, Beifahrer und Kind), als uns eine Polizeistreife entgegenkam. "Aus - jetzt erwischt es uns", war unser einziger Gedanke. Lässig hing die linke Hand des Fahrers aus dem Fenster und auf Höhe der ersten Maschine schnellte sie in die Höhe. Aber nur ein trockenes "Yazzy" kam über seine Lippen und ohne anzuhalten fuhr er weiter. Das ist griechische Mentalität!
Leider neigten sich die Tage in Griechenland viel zu schnell dem Ende zu und wir mußten Abschied nehmen. Aus diesem Anlaß veranstaltete Elias, der Wirt unserer Taverne, ein Abschiedsfest. Wir tranken "Sex on the Beach" (eine Mischung aus Wodka, Pfirsichschnaps und Orangenjuice) und die Stimmung wurde derart ausgelassen, daß die Einheimischen mit dem Tellerwerfen begannen. Ein Zeichen, daß sie besonders gut drauf sind. Schweren Herzens verließen wir diesen verträumten Ort.
Auf der Rückfahrt zum Hafen von Patras besahen wir uns in Methoni die alte venezianische Festung, die vom jeweiligen Landesherrscher (Türken und Venezianer) immer weiter ausgebaut wurde. Entlang endloser Olivenplantagen und Melonenfelder fuhren wir weiter nordwärts und da es ein heißer Tag war, schmierte der Asphalt wieder so richtig. Aber wie rutschig es wirklich war, wurde uns erst bewußt, als ein VW Golf vor uns ohne ersichtlichen Grund von der Straße schlitterte. Es kam uns also sehr gelegen, daß wir nicht weit der Ausgrabungen von Olympia waren. So schlugen wir zwei Fliegen mit einem Schlag: Besichtigung einer historischen Stätte und Abkühlung der Straße bis zum Abend.
Wiederentdeckt wurde Olympia im Jahr 1723, obwohl erst 100 Jahre später mit den Ausgrabungen begonnen wurde. Die ersten aufgezeichneten Olympischen Spiele wurden 776 v. Chr. und anschließend im Vierjahreszyklus abgehalten. Unter Ausschluß von Frauen (die Wettkämpfer traten nackt an) fanden folgende Kämpfe im bis zu 40.000 Zuseher fassenden Stadion statt: Wettlauf über die Länge des Stadions (= 600 Fuß oder 130 Meter), Ring-, Faust- und Fünfkampf, bestehend aus Speerwurf, Diskus, Wettlauf, Weitsprung und Ringen. Pro Wettkampf wurde ein Tag veranschlagt, auch Nichtgriechen waren an den Spielen zugelassen. Der Siegespreis war ein Ölzweig, der den Athleten erstrebenswerter war als materieller Gewinn. Die Sportler wohnten in einem eigenen Dorf und fanden alle nur erdenklichen Einrichtungen wie Trainings- und Erholungsstätten, Bäder, sowie Tempel zum Beten vor.

Abschied in Patras und Ankunft in Triest.

Bei Einbruch der Dämmerung erreichten wir Patras und checkten für die Rückfahrt ein. Es dauerte nicht allzu lange und wir durften auf das Schiff. An der Reeling betrachteten wir das Verladen unserer und der neben uns liegenden Fähren. Plötzlich ging ein Vibrieren durch den Schiffskörper und das aufschäumende Wasser der Schrauben signalisierte uns das Ablegen der "Lissos".
Yazzy Griechenland - wir kommen wieder!

REISEINFORMATIONEN

Wer immer einen Urlaub in Griechenland verbracht hat, wird diesen in guter Erinnerung behalten. Denn die Ruhe und Gelassenheit der Griechen wirkt sehr ansteckend auf uns hektische Mitteleuropäer. "Se ga" lautet das Zauberwort, nur keine Eile. Und selbst wenn man eine mehrwöchige ausgedehnte Rundfahrt mit kulturellen und geschichtlichen Besichtigungen abgespult hat, fühlt man sich danach ausgeruht und entspannt. Auch unsere Uhren laufen langsamer in Griechenland. Man wird auch nur ganz selten mißmutige Einheimische antreffen, stets sind die Menschen freundlich, aufgeschlossen und vor allem hilfsbereit. Zudem ist das Meer gerade rund um den Peloponnes mangels fehlender Industrie extrem klar und sauber. Andererseits ist im Großteil des Landes das Wort "Umweltschutz" nahezu unbekannt. Aber wie bereits gesagt, Griechenland bedeutet immer Erholung.

Anreise:

Durch das ehemalige Jugoslawien ist eine Anreise auf der Straße nur sehr strapaziös möglich, daher bietet sich der Seeweg über Italien geradezu an. Fährverbindungen gibt es schon ab Triest nach Patras, weiters von Venedig, Ancona, Bari und Brindisi. Die meisten Schiffe legen vor dem Zielhafen Patras schon auf Korfu und in Igoumenitsa nahe der albanisch-griechischen Grenze an. Die Fahrzeit dauert zwischen 17 Stunden (Bari-Patras) und 42 Stunden (Triest-Patras). Auf den Fähren wird jeder erdenkliche Komfort geboten (Swimming-Pool, mehrere Bars, Casino, Spielhallen, Discos, Fernsehraum usw.).
Die Preise pro Person + Motorrad schwanken je nach Saison (Euro 200,- hin und retour auf Deck, ab 250,- in einer Innenkabine)
Je weiter südlich in Italien, desto billiger wird die Passage, dafür addieren sich Maut und Benzin dazu.
Die Schiffe verkehren allesamt in der Hauptsaison nahezu täglich, in der Nebensaison 2 mal wöchentlich.

Ein- und Ausreise:

In Zeiten der EU keinerlei Formalitäten mehr.
Bei einigen historischen Fundstätten ist es verboten, mit Videokameras zu filmen. Manchmal muß man auch Eintritt für die Kamera bezahlen, zumeist in der Höhe des Eintrittspreises für 1 Person! Es ist strengstens untersagt, historische Fundstücke auszuführen!

Verkehrsvorschriften:

Sturzhelmpflicht, die selbst von der Polizei ignoriert wird. Im heißen griechischen Sommer fährt kein Grieche mit Helm.
Tempolimits: innerorts 40 km/h, Überland 80 km/h, Autobahn 100 km/h.
Ein eigenes Kapitel sind die griechischen Straßen, die tagsüber sehr rutschig sind (schlechte Asphaltqualität). Anfangs stellen auch die griechischen Buchstaben auf den Hinweistafeln ein Problem dar, man hat aber schnell den Dreh heraus. Auf Hauptverkehrsstrecken wird zudem zweisprachig beschildert.
Sehr locker sind auch die Lärmvorschriften, gerade bei Motorrädern fanden wir die wildesten Auspuffanlagen (gleich nach den Krümmerrohren abgesägt oder 4in1-Anlagen mit Coladosen als Schalldämpfer usw.). Wie überhaupt infolge einer fehlenden technischen Überwachung die abenteuerlichsten Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Vor allem die Landbevölkerung bedient sich noch des Esels als Fortbewegungsmittel. Vorsicht also bei Fahrten in der Dämmerung!

Treibstoff und Pannen:

Am Festland gibt es flächendeckend - auch bleifreies - Benzin, auf den Inseln kann es Engpässe geben. ARBÖ/ÖAMTC--Mitglieder erhalten beim griechischen Partner "Express Service S.A." die gleichen Konditionen wie zu Hause.
Aber wie in allen südlichen Ländern kann neben dem Markenmechaniker jeder kleine Dorfschmied helfen und wird es auch gerne tun.

Unterkünfte:

Es gibt sehr viele Campingplätze in allen Preisklassen, vor allem in der Vor- und Nachsaison sind auch kleine Hotels, Pensionen und Appartements sehr preisgünstig. Wir haben sämtliche Übernachtungsmöglichkeiten immer erst vor Ort gesucht.

Kulinarisches:

Die griechische Küche ist stark vom Orient beeinflußt und bevorzugt fettreiche und stark gewürzte Speisen, die allerdings nie heiß, sondern nur lauwarm serviert werden. Hammel- und Lammfleisch bilden zumeist die Grundlage, erst dann folgen Schweinefleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte. Eine kleine Auswahl: Keftedes (Fleischklößchen), Melindsanes (Eierfrüchte und Auberginen), Moussaka (Hackfleischauflauf), Pastitsio (Makaroniauflauf) oder die gegrillten Fleischspießchen Souvlaki, die man sogar in kleinen Buden an der Straße kaufen kann. Dazu Tzatziki, ein Joghurtsalat mit viel Knoblauch als Vorspeise (oder Beilage), sowie Greek Salad mit frischem Ziegenkäse, Oliven, Paprika und Tomaten.
Sehr beliebt ist die eigene Zusammenstellung des Essens, indem man mit dem Wirt in die Küche geht, in alle Kochtöpfe sieht, kostet und dann seine Wahl trifft.
Das bekannteste Getränk ist der geharzte Retsina-Wein, aber auch Domestica oder Marodaphne sind sehr beliebt. Von den härteren Getränken sind der Metaxa, der Anisschnaps Ouzo und der teilweise extrem scharfe Raki bekannt. Das niederländische Amstel-Bier wird in griechischer Lizenz hergestellt und ist am meisten verbreitet.

Geschichte:

In Griechenland herrschte schon vor rund 4.000 Jahren eine Hochkultur, vergleichbar mit der später römischen. Erste Paläste standen schon um 1.200 v. Chr. in Mykene, eine Zeit, in der auch der Trojanische Krieg stattfand. Griechenland bestand aus vielen Kleinstaaten, die sich untereinander bekämpften, die mächtigsten davon waren die Athener und Spartaner. Wenn es aber gegen einen gemeinsamen nichtgriechischen Feind ging, hielten alle zusammen (Perser, Trojaner usw.). Die Olympischen Spiele ab 776 v. Chr. führten diese Kleinstaaten dann alle vier Jahre friedlich zusammen.
Von 200 v. Chr. bis 600 n. Chr. war Griechenland römische Provinz, deren Oberbefehlshaber gegen Ende der Herrschaftsepoche die Spiele in Olympia verboten. Bis 1450 gehörte es zum byzantinischen Kaiserreich, danach folgte ein dunkler Zeitabschnitt bis 1820 unter osmanischer Herrschaft, ehe Griechenland nach 13jährigem Freiheitskampf gegen die Türken Königreich wurde, das es bis 1967 blieb.
1896 ließ Pierre de Coubertin die Idee der Olympischen Spiele in Athen erstmals wieder aufleben, und vor jeder neuzeitlichen Olympiade wird das Feuer in einer prunkvollen Zeremonie in Olympia entzündet und von dort zum jeweiligen Austragungsort der Spiele gebracht.